タグ: 中国ナチュラルワイン

出典：Nomfluence（Rachel Gouk）｜2026年7月16日

TonAri: Casual French-Chinese Wine Bistro in Jing’an

▼ポイント（編集部まとめ）

• 呉江路の一角に、3月に閉店したフレンチレストラン「Voisine」のチームがそのまま移り、新店「TonAri」（日本語の「隣」から命名）をオープン

• 共同創業者はZita Hu。上海のワインインポーターであり、以前からナチュラル・オーガニックワインへの愛着を公言してきた人物

• Zita自身、ナチュラルワイン市場の縮小を認めつつ、それでも「気取らない場所」としてTonAriでこの文化を灯し続けたいと語る

• アーチ状の入口が連なる、洞窟のように小さく暖かみのある空間。ボトルに直接値段を書き込んだワインラックが目印

• 料理はフレンチ×チャイニーズにスペインなどを織り交ぜた構成。グラス69元〜、ボトル329元〜、60ml×3種のフライトも129元で用意

• 記者イチ推しは、油条にドリアンとモッツァレラを乗せて焼いた「Cheese × Durian × Shanghai Baguette」（58元）

▼DrinkChina!!コメント

このZita Huは、DrinkChain!!既報の「SOiF閉店」記事の著者その人でもある。ナチュラルワインの熱狂が終わったと自ら書いた同じ月に、当人は新しい店を開けている。

矛盾ではない。むしろ筋が通っている。あの記事が言っていたのは「記号としてのナチュラル」の終わりであって、「飲み物としてのナチュラル」の終わりではなかった。TonAriが「精巧である前に、親しみやすくある」ことを選んだのは、まさにその区別を体現する動きに見える。

ナチュラルもオーガニックも置くが、それを売りにしない。伝統的なボトルも並べる。中身より姿勢が先に立っていた時代への、静かな訂正のようなものだ。

出典：Nomfluence（Zita Hu／待酒师画报、翻訳：Rachel Gouk）｜2026年7月17日

https://nomfluence.com

▼ポイント（編集部まとめ）

• 上海のナチュラルワインシーンを牽引してきたビストロ「SOiF」が2026年6月末に閉店

• 2017年のVinism開業を起点とする中国ナチュラルワインブームは、パンデミック期に急失速。上海ではVinism売却、Ambra閉店、RACはコーヒー大手M Standへ売却

• 一方、世界のナチュラルワイン市場はCAGR9.0％で成長中（2025年28億ドル→2034年61億ドル予測）。中国の低迷はアジア太平洋の数字を押し下げる例外的存在

• 筆者Zita Huの見立て：中国の失速は資本とSNSが作った「装置としてのナチュラル」が剥がれ落ちただけ。方法論を飛ばして記号だけを消費した結果

• 中国のZ世代・Y世代では「本当に理解し、味わい、好きなものだけを買う」層が増加。ナチュラルワインは今、対抗文化ではなくワインの一選択肢へと着地しつつある

▼DrinkChina!!コメント

「ナチュラルが手法から象徴へ、選択から立場へ変わった時点で、長続きしない」——この一文がすべてを言い当てている。

中国で起きたのは、テロワールの理解が先に来るはずの順番が逆転したことだ。海外では何十年もかけて「低介入・透明性・持続可能性」への理解が育ち、その先にナチュラルワインが自然な帰結として現れた。中国ではその過程を飛ばし、ラベルとポーズだけが先に流通した。

これは「飲養一体」の視点から見ても示唆的だ。ナチュラルワインが本来問うているのは、何が入っているか、どう作られたかという誠実さの話であって、映えるかどうかではない。SOiFの閉店は終わりではなく、記号としての熱狂が退場し、飲む理由が問い直されている過程に見える。

出典：The Chosun Daily（朝鮮日報英語版）｜2026年6月3日
https://www.chosun.com/english/special-en/2026/06/03/X3MTGMM5BBC6LGL4FXF3PLWIHQ/

▼ポイント（編集部まとめ）

・ 韓国・朝鮮日報が中国ワインの台頭を特集。「数年前まで物珍しさの対象だったが、いまやグローバル市場に挑戦する新興勢力」と位置づけ

• 中国は2016年に生産量11.5億リットルで世界6位を記録。現在も世界トップ10を維持する主要産地

• WSCWAでテイスティングした韓国人ソムリエの評価：「以前は可能性を感じる段階だったが、今回は完成度が明らかに上がっている」

• 寧夏のカベルネ・ソーヴィニヨンベースの赤ブレンドが「安定感の高さ」で評価。雲南の「香格里拉聖酒（シャングリラ・セイクリッド・レッド）」はテンションと長い余韻でプレミアムワインの方向性を示すと称賛

• 課題として「中国ワインへの根強い先入観」と「高価格を正当化する説得力の不足」を指摘

▼DrinkChina!!コメント

この記事が興味深いのは、評価の主体が「韓国人ソムリエ」である点だ。

中国ワインを語るのが中国人や欧米の専門家ではなく、隣国・韓国の視点であること。地理的・文化的に近く、しかしワイン文化では独自の成熟を遂げてきた韓国からの評価は、ある種の「第三者性」を持つ。その韓国人ソムリエが「完成度が上がった」と言う重みは小さくない。

「可能性から完成度へ」——この一言がいまの中国ワインを最も端的に表していると思う。DWWAでのBest in Show獲得、WSCWAでの甘口白ワイン最高賞、トランプ晩餐会での採用。これらは偶然の重なりではなく、品質が閾値を超えたことへの必然的な反応だ。

記事が指摘する「高価格を正当化する説得力の不足」は正直な課題だ。ボルドーには数百年の物語がある。中国ワインにはまだそれがない。しかし物語は、作られるものでもある。寧夏・雲南・懐来——それぞれの産地が固有の地形・気候・哲学を持ち始めているいま、その物語の素材は揃いつつある。

DrinkChina!!がやるべきことは、まさにその物語を日本語で積み上げることだ。